Выше крыши! Отзыв: Поход по Карпатам

Скажу сразу: печенюшки для дУхов пригодились. Только пользоваться ими мы начали поздновато — уже после того, как очутились в потоке снега, бешено несущегося в лицо ветром, сдувающим с хребта. И это в мае Если честно, то чего-то подобного после майских ливней в Крыму я ожидала. Но вряд ли мне на ум приходила именно такая погода: дующий почти параллельно земле ветер, снег, который впивается в кожу мелкими иглами, туман, из-за которого идущие метрах в пяти люди превращяются в призраков. Чистой воды зима. Только вот вода была замороженной

А начиналось все идиллически: подъезд к отправной точке на бусе вдоль реки, не очень крутой подъем до первой стоянки, первые охи и ахи при виде расстилающихся вокруг красот, более близкое знакомство с людьми, идущими рядом, вечерний костер… Хотя экстрим, наверное, возник еще во время поездки бусиком. Дорога после прошлогодних дождей была местами довольно узкой и обрывистой, и мурашки бегали от одного вида реки, куда можно было свалиться при одном неловком движении руля. А уж когда колеса авто ехали, как казалось, в нескольких сантиметрах от края, тогда руки сами сильнее цеплялись за сиденье, и мы замирали, дожидаясь, когда все это останется позади. При этом пол-дороги мы еще наблюдали состязания по рафтингу и спорили между собой, кто более безбашенный: они или мы

Вобщем проснувшись следующим утром в отличном расположении духа в ожидании предстоящих приключений, мы, позавтракав, отправились искать полянку крокусов, которая по словам девченок, была совсем недалеко. Нашли. Небольшая, с еще нераспустившимися цветками, пробивающимися кое-где из-под снега, она была чем-то весенним и ранимым. И приводящим в восторг от скрытой силы. В от момент мы даже не догадывались о том, что крокусов может быть так много, что склоны гор, еще желтые от прошлогодней травы, будут казаться укутанными в фиолетовую дымку…
А дальше была тропа, которая вела в гору, более серьезные подъемы, и — вдруг — снежная целина, укрывшая тропу. И надо было идти вперед. Хоть и жутковато, потому что, глядя вниз, мы видели все-тот же снег, уходящий вдаль насколько хватало взгляда… Не дай Бог поскользнуться и слететь — окажешься невесть где… Все обошлось. Мы были сосредоточенными и аккуратными.
Но это было только начало. Горы лишь начинали проверять нас на прочность, словно решали, стоим ли мы того, чтобы открыть нам свою частицу души. Потом пошел снег. Сначала отдельные крупицы, потом снежинки. Было даже весело топать вверх и наблюдать, как все вокруг покрывается белым налетом. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился снег, порывистее ветер. Стали утепляться. На Вухатом Камне отдохнули и двинули вверх на хребет. Снег уже кружился вихрем…
То, что мы на хребте, прочувствовали скорее по силе ветра, нежели по открывающимся видам. С видами как-то не сложилось Всюду было белым-бело, мокро, туманно и совсем нежарко И наверное все, кроме инструкторов, плохо понимали, где же то направление, в котором мы должны двигаться Слава для уверенности достал карту, поколдовал над ней, что-то прикинул и объявил всем желающим, что до обсерватории на Пип Иване осталось топать минут сорок, и что в такую погоду он бы туда не совался, но если есть желающие… Желающие, конечно, нашлись! Несколько человек осталось с рюкзаками, остальные двинулись в путь. Без рюкзаков стало совсем неуютно: ветер сбивал с ног, да и холод ощущался намного сильнее. Но впереди была обсерватория. Настоящая! Только работала она лишь несколько лет до Второй мировой… До сих пор удивляюсь, как можно строить в таких условиях!!! Позже я прочитала, что там был даже свой водопровод!

Представляете: закачать воду на высоту 2028 метров?! …А сейчас там только голые заиндевевшие стены… Жаль… И становится не по себе, когда внутри видишь как в пустых огромных окнах завывает ветер и клубится снег. Он лежит всюду: на полу, на лестничных пролетах, на стенах. Обсерваторию еще называют Белым Слоном из-за того, что зимой она покрывется льдом и снегом. Жалко, что из-за погоды фотографий было мало, да и сложно на фотографиях передать всю мощь природы, которую чувствуешь, находясь там.
Потом была дорога назад до рюкзаков… А потом, когда уже шли в сторону будущей ночевки, пару человек и с ними второй инструктор пропали из виду. Потерялись… Звучало жутковато и как-то в это не верилось. Стали искать. Спасибо мобильной связи! Ребята не сориентировались и пошли тропой, параллельной с нашей, но ниже. Нашлись. Но на планируемую стоянку мы уже не успевали. Пришлось прорываться вниз без тропы, ища какую-никакую ровную полянку, на которой мы могли бы разместиться. О том, чтобы стоять на хребте, не могло быть и речи. Спускались долго и медленно, получив возможность в полной мере прочувствовать все прелести ходьбы по карпатскому бездорожью. В снег проваливались и по колено, и чуть не по пояс. Слава говорил, что нам еще повезло, что на склонах не росла альпийская сосна, иначе все бы промокли насквозь. Хоть мы на тот момент и так уже не отличались сухостью практически во всех местах. Поляну нашли. Развели костер, согрелись, поели и отправились дрыхнуть.
А на следующий день было солнце! И Черногора (как еще называют Пип Иван) дразнилась темнеющей в синем небе обсерваторией где-то под небесами. Мы только облизывались и жаловались на то, что пошли туда именно вчера. В тот день остались сохнуть. Пол-группы пошло на разведку — искать дорогу назад на хребет. Остальные получали первые солнечные ванны, развалившись на карематах. Карпаты стали уютными и приветливыми, и уже не верилось, что вчера была такая жуткая погода.

Следующий день был самым: самым длинным, самым теплым, самым наполненным впечатлениями. Оказалось, что вниз мы в порыве спрятаться от снега спустились прилично. Теперь приходилось карабкаться вверх. Сначала был только лес. Потом стали показываться первые вершины, а дальше практически с каждым шагом открывались все новые и новые виды. Точнее, он был один, но каждую минуту он разрастался, к нему добавлялись новые детали, и мы отдыхали на подъемах, наслаждаясь этой красотой заснеженных вершин, расстилающихся во всех напрявлениях. И как-то странно было осознавать, что во-о-он те горы — это уже Румыния… Границу ведь в воздухе не нарисуешь.
Хребет снова нас встретил ветром. Но он был уже знакомым, можно сказать, что мы с ним свыклись. Зато теперь было солнце и почти ровная дорога. По хребту идти оказалось очень удобно. И интересно. Черногора с обсерваторией оставались позади, но на протяжении практически всего дня угадывались вдали. Словно сопровождали нас. Мы одну за одной покоряли самые высокие вершины Карпат: Мунчель, Бребенескул, оставили по левую руку гору Гутин Томнатик, возле которой находится самое высокое озеро в Украине — Бребенескул. Стоишь себе на горе и смотришь на противоположную сторону на озеро с одноименным названием И еще с Бребенескула впервые стало видно Говерлу и Петрос. Мощные и высокие, Говерла правильной куполоподобной формы, Петрос — более крутой с одной стороны. Стало жаль, что из-за потерянного в связи с непогодой времени мы не успеем на них подняться… Но главный сюрприз (как по мне) ожидал нас впереди. На озеро заходить не стали, хоть и хотелось. Двинулись к другому, имеющему название Несамовите. Становилось интересно, что же собой представляет озеро, носящее такое грозное имя. Опять-таки позже я читала, что с ним связано много легенд, что будто бы озеро бездонное, и в нем живут души грешников. И что купаться в нем нельзя, и еще нельзя бросать в озеро камни, то есть тревожить его, потому что души бунтуют, и над Черногорой тогда идут град и снег. По гуцульским поверьям Несамовите заправляет погодой на всем хребте. А еще все незамужние и неженатые, умывшись водой из озера, обязательно должны до конца года встретить свою вторую половинку. Ну что ж, проверим

Но это было позже, а пока мы стояли над озером и прикидывали, как обойти громадный снежник, спускающийся по склону горы прямо в воду. Само же озеро было почти полностью покрыто льдом. Слава сказал, что он решил спускаться по снегу, на что мы покрутили пальцами у висков и попросили для начала показать нормальную дорогу, которой можно сойти вниз, потому что от крутизны предложенного Славой первого варианта перехватывало дух. Второй спуск оказался довольно далеко, посему все остались смотреть на то, что выйдет из Славиной авантюры. Оказалось, что снег неглубокий, идти можно проваливаясь максимум по колено, так что мы вдохновились идеей сократить себе путь. Самые смелые спускались на карематах как на санках, остальные топали вниз. А когда не могли удержаться, то падали в снег и ехали уже на чем придется. Удовольствия было — море!!! Как в детстве на снежных горках
А озеро оказалось совсем небольшое. И почти полностью скованное льдом, который только-только начал трескаться и таять. На мелководье, где лед растопило солнце, устроили брачные игры лягушки. Вот они-то точно были «несамовиті» Их кваканье словно стояло над озером, многократно отраженное стеной снежника на склоне горы. Само озеро манило и притягивало. Было очень уютно на его берегу. И совсем не верилось в написанные на табличке слова о его грозности. Хотя сила в озере чувствовалась. Мощная, уверенная в себе и очень древняя. Такое место, из которого очень не хочется уходить.

Но приходилось. На пути к ночевке мы повстречали еще один снежный склон. На нем мы уже не раздумывали, каким макаром спускаться. Сразу уселись на пятые точки и поехали вниз. Встали на стоянке над речушкой. Это был последний вечер. Завтра мы возвращались домой…
Возвращалась с неудовлетворенным чувством — мне было мало. Мало этой первозданной красоты, мало историй, происходивших с разными людьми, мало времени, проведенного в пути, мало дорог, мало покоренных вершин… И в то же время я понимала, что того, что я видела, мне хватит, чтобы возвращаться сюда еще и еще. Летом, когда вершины укрыты зеленой травой (во что мало верится в мае, когда всюду желтеет прошлогодняя), когда солнечно и тепло, хотя погода очень изменчива. Возможно осенью, когда встают туманы, или зимой, когда даже вечнозеленые сосны и ели становятся снежно-белыми. И весной, когда ты становишься свидетелем того, как на глазах происходит смена времен года.
В горы хочется возвращаться. Все равно в Карпаты, в Крым или в какие-то другие, которые возможно еще будут на моем пути. Почему? Я до сих пор не знаю… Может я ищу там понимание себя. Может — других. А может — еще что-то. Что сможешь понять, только побывав там.